 | Что ж, продолжаем обзор и тестирование в условиях, приближенных к боевым, индейских свечей или же дровяных примусов. На мартовских праздниках был опробован вариант, для изготовления которого нужна бензопила (да к тому же еще и заправленная!  На прошедших майских очередь дошла до варианта, для изготовления которого нужен только ручной инструмент - топор (ну и, конечно, любая пила, чтобы отпилить от бревна чурбак). Параметры чурбака те же - сосновый, почти сухой, ~50 см высотой, ~25 см в диаметре. Чурбак раскалывается на 4 по возможности равные части (т.е. желательно попадать топором в самый центр  У каждого полена скалывается или стёсывается острый угол по всей длине. Желательно стёсывать примерно одинаково, так, чтобы диаметр канала оказался где-то 4-6 см. Чем тоньше канал, тем сложнее будет раскочегарить примус. Чем толще - тем менее долгоиграющим он получится. |
  | Собираем поленья обратно в чурбак, при этом каждое полено должно оказаться на своем месте - думаю, это очевидно Далее стягиваем будущий примус двумя кусками проволоки. Я использовал мягкую стальную. Думаю, подойдет и медная, а вот алюминиевая точно расплавится.
Чтобы обеспечить тягу, этот вариант примуса необходимо устанавливать на выкопанную в земле траншею. Ширина траншеи примерно равна или чуть больше диаметра канала, глубина... на глазок. Возможно существует зависимость между параметрами траншеи и какими-то эксплуатационными характеристиками примуса, но я ее в этот раз не исследовал %) Располагать траншею надо по ветру. |
  | В нижнюю часть канала закладывается береста, сверху кидаются тонкие щепочки (желательно сухие, заготовленные заранее, а полученные во время стёсывания поленьев можно будет сжечь позже) - как и в прошлый раз, я намеренно не использовал никакие средства облегчения розжига (бумагу, палочки для розжига, свечи, сухой спирт, оргстекло, резину и др.). Раскочегарить этот вариант примуса оказалось немного сложнее: то ли канал все-таки маловат получился, то ли чурбак не совсем сухой. Есть еще такой момент - холодная труба, как известно, тянет плохо; ей надо сначала прогреться. Уже потом я также понял, что облегчить розжиг можно было, сделав на каждом полене зарубки на канале, направленные снизу вверх. |
 | В этот раз устойчивое горение "на своем топливе" было получено где-то через 20-25 минут после начала розжига (чуть больше сноровки - и это время, думаю, можно будет сократить). После этого установленный на край траншеи примус можно укрепить землей и камнями (я этого не делал). |
 | Плюсом "бензопильного" варианта является то, что не требуется никаких дополнительных приспособлений, чтобы расположить на нем котелок, чайник или сковородку - сам примус одновременно является и таганком. В данном же случае, если мы просто так поставим что-нить сверху на примус, то перекроем трубу. Поэтому на края чурбака надо положить узкие камни или сырые поленья или же озаботиться изготовлением простого решетчатого таганка заранее. Мы использовали решетку от какого-то бытового прибора типа аэрогриля. |
  | Этот вариант, пожалуй, помощнее "бензопильного". И кроме того, у него есть возможность регулировки мощности пламени: для этого надо частично перекрыть траншею. Если закрыть полностью, то примус перейдет в режим тления, продолжая давать из канала поток жара. Мы готовили на сковороде куриные ножки и шашлык, и эта регулировка оказалась весьма удобной: сначала на мощном огне мясо подрумянивалось, а потом доготавливалось на тлеющем примусе. Для поджига в этом режиме достаточно один раз хорошенько подуть снизу - и примус снова горит. |
  | Надо сказать, что ветер в этот день был сильный, и чтобы с подветренной стороны поленья не прогорали сильнее, чем с наветренной, я пару раз поворачивал примус. Но минут через 40 после начала устойчивого горения выяснился следующий момент: поленья сильнее прогорают на стыках, особенно снизу и особенно если стык обращен точно на ветер. Через 55 минут было принято решение закопать траншею, чтобы уменьшить поддув. Но несмотря на это, примерно через час примус давал уже просто аццкий фойер только за счет поддува через прогоревшие стыки. А они от этого прогорали еще сильнее. |
 | И наконец через 1:20 произошел самопроизвольный переход примуса из вертикального положения в горизонтальное. Момент был точно отслежен, а шипящая раскаленная сковорода ловким движением снята прямо с падающего примуса Но вот если бы он был обложен камнями, о чем я сказал выше, то простоял бы дольше, это точно.
Итого за это время мы приготовили 3 полные сковороды мяса. Ужинали уже в доме, поэтому точное время догорания костра я не засек. Однако вывод, как и в прошлый раз, снова однозначен: хрен бы мы на одном чурбаке приготовили такое количество еды, если бы он горел просто в костре. |
Итак, очевидно, что у каждого варианта есть свои плюсы и минусы. Этот прост в изготовлении, не требует специального инструмента, сгорает полнее, мало-мало, но все-таки регулируется, элементарно превращается в костер, хотя при необходимости его также можно не дожигать до конца, а растянуть не несколько приготовлений пищи. Хотя требует чуть больше усилий для розжига и приспособы для установки котелка или другой посудины. Проволока, кста, осталась вполне себе юзабельной, хотя я и не вытащил ее из огня после обрушения примуса.
На этом тесты дровяных примусов, пожалуй, не окончены
- в следующий раз я хочу попробовать сделать вариант из двух половинок с выбранным топором каналом, насечками, укреплением камнями и траншеей большей длины и глубины.
-
-
18.05.2014 в 19:34-
-
18.05.2014 в 23:08В качестве дополнения: при изготовлении бензо-версии можно пропилы делать почти до конца, оставляя только см 5-7. И делать их только 2, крестом. Так он будет более долгоиграющим. Думаю, за время горения верхней части нижние см окончательно прогореть не должны.